Нашим друзьям - собачкам-компаньонам посвящается
Крупную собаку обычно заводят те, кто не удовлетворен своим статусом и стремится подняться вверх по социальной лестнице.
А чем пес меньше, тем человек благополучнее…
      УХОД за  СОБАКОЙ
     

ПРИУЧЕНИЕ К ТУАЛЕТУ

ВНИМАНИЕ: все, что здесь написано, абсолютно подходит к чихуахуа и йоркам

Лоток - это важно!
Одна из самых сложных проблем, связанных с содержанием хорьков – это туалет.
Вопрос о лотке стоит на вершине рейтинга во всех конференциях о хорьках, он задается из месяца в месяц на форумах, поэтому мы собрали все рекомендации хорьководов в одной статье. Итак, начинающие хорьколюбители, вот эти советы.
Говорят, что девочки приучаются к лотку намного быстрее, чем мальчики. В этом есть доля истины, но не стоит также забывать об индивидуальности каждого хорька. Бывает, что и парень сразу начинает ходить в лоток, а девчонка не ходит никуда, кроме какой-нибудь старой газеты в углу. И, конечно, наоборот. Легче всего к лотку приучить щенка. Для начала можно использовать большую клетку, вольер или отгороженный угол. Когда щенок начнет правильно ходить в лоток в ограниченном пространстве, можно расширить площадь его гуляний до комнаты.
Помните главное правило - лотков не бывает много!!! В одной комнате можно поставить 2-3 лотка. Не забывайте, что хорьки обладают быстрым пищеварением и небольшим терпением, и вряд ли станут бежать к туалету, если он находится слишком далеко. Если животное свободно гуляет по нескольким помещениям, в каждом из них нужно поставить минимум по одному лотку. Хорек может не захотеть пользоваться тем же туалетом, который использует, например, кошка, в то же время несколько хорьков будут пользоваться общим лотком.
Первое время присматривайте за своим любимцем во время прогулок, обычно они посещают лоток примерно через 5-10 минут после пробуждения и через 10-15 минут после приема пищи. Главное – задать им нужное направление в это время, а то он может не добежать и сделать вам сюрприз посреди комнаты. Каждые полчаса желательно сажать животное в клетку, либо в один из санкционированных лотков, напоминая ему о его физиологических потребностях.
Если увидите, что зверь возбужденно обнюхивает угол комнаты, потом, задрав хвостик, пятится немного назад - хватайте его и несите в клетку или в лоток в комнате. Также если он будет присаживаться около лотка, а не в лоток, пересаживайте его в лоток, а после сделанных им дел, хвалите и давайте кусочек лакомства. Позже он сам будет перед Вами хвалиться и показывать, что он садиться в лоток. В качестве поощрения подойдет йогуртовая конфета для хорьков, изюм, кусочек банана, огурца, груши или того, что ему больше всего нравится. Чаще всего, поощрения бывают эффективнее наказаний, но порой без второго не обойтись. За такой вид провинностей, как непопадание в лоток, достаточно строго сказать «нельзя» и временно закрыть в клетке. Если не помогает, то нужно поймать его на месте преступления и, во всяком случае, не позднее получаса после совершения провинности, а то хорек может не понять, за что его ругают. Можно взять его за шкирку, слегка потрепать, громко и грозно сказать ему «нельзя», можно слегка ткнуть его носом в какашку (имейте в виду – хорек может обидеться!), посадить его в лоток (показав этим, куда надо ходить) и наказать, заперев в клетку минут на 20-40. Не покупайтесь на то, что в клетке хорек сразу ложится спать или делает вид, что ему все равно, продолжая делать свои хорячьи дела или играть. Все это видимость! Хорьки прекрасно понимают, чего от них хотят и знают, когда они делают плохо! Часто хорьки устраивают погром в клетке, начиная копать лоток, двигать его, громыхать, одевать на голову и бегать. В таких случаях, имеет смысл прикрепить лоток к клетке скотчем, либо, просверлив маленькую дырочку, привинтить его на винтик к поддону. Когда будете мыть лоток - просто отвинтите гаечку.

В комнате тоже можно привинтить лоток к стене или посадить его на двухсторонний скотч. Если лоток не был ранее использован, положите в него немного хорячьего помета. Хорьки чистоплотны и могут отказаться воспользоваться сильно загрязненным лотком. Поэтому лоток, используемый без наполнителя, надо мыть примерно раз в день. Если вы используете наполнитель, то очищайте лоток по мере загрязнения. Мыть лоток лучше горячей водой без моющих средств, чтобы не уничтожить запах, по которому хори определяют место уборной.
По поводу наполнителей также задается много вопросов.
Скажем сразу – это тоже очень индивидуально. Многие используют лотки с решеткой, под которую можно насыпать любой наполнитель. Если лоток без решетки, лучше использовать хороший наполнитель, который не оставляет после себя пыли, например, древесный или комкующийся, либо положить туда побольше туалетной бумаги, чтобы жидкость могла впитываться. Иногда с успехом используются лотки совсем без наполнителей, просто их нужно чаще мыть. Не стоит ждать от своего питомца чудес - если он в 90 случаев из 100 ходит справлять свои нужды в лоток - это уже очень хорошо. Но не забывайте, что даже самые приличные хорьки в форс-мажорных обстоятельствах (при сильном испуге или возбуждении) могут пропустить свой поход в лоток. Попадания в лоток могут снизиться, если в доме появляется новый хорь, если ваш хорь сам в гостях, или он протестует против чего-то. В этом случае не стоит расстраиваться, промахи и ошибки бывают у всех, а экскременты хорьков не обладают сильным запахом.
Если ваш хорь ну никак не хочет ходить в определенные для него места, стоит задуматься – а может они ему не нравятся? Посмотрите, в какой угол он предпочитает бегать, и поставьте там лоток. Гадить в углы – любимое занятие для хоря, поэтому лучше купить специальный «угловой» лоток. Если место для туалета, которое он выбрал, не подходит для вас - сделайте его неподходящим для него.
В этом месте можно попробовать применить такие уловки:
1) положить в этом месте тряпочки, на которых он привык спать.
Не помогло?
2) разложить в этом месте его еду.
Тоже не то? Может….
3) заклеить пол двусторонним скотчем, хорек начнет липнуть и какать ему там уже не захочется.
4) присыпать углы перцем.
5) повесить в эти углы шуршащие пакетики.
6) можно положить на пол шкуру какого-нибудь животного, остатки от шуб, воротников.
7) можно положить туда все любимые игрушки.
8) можно сменить лоток – возможно предлагаемый вами не удобен вашему питомцу.
9) можно протирать эти места уксусом или специальным средствами, которые отбивают запах.

Кстати, специальные «антигадины» для кошек и собак совершенно не действуют на хорьков! Также как и запах Фэйри, Доместоса и Комета! Не стоит забывать, что у хорьков тоже бывает плохое самочувствие и настроение, а также они могут демонстративно наложить кучку или сделать лужицу, чтобы вы не забывали, что он крутой зверь и делает, что хочет. Мало, но все-таки имеются в наличии хорьки, которые совсем не ходят в лоток. Некоторые из них признают вместо лотка газеты. Смиритесь, это лучше, чем ничего. В этом случае, лучше положить под газеты клеенку или специальные впитывающие «салфетки-памперсы», они продаются в аптеках.
И совсем мало, но они все же есть – хорьки, которые НИКОГДА не ходят в лоток. Конечно, это проблема. Но все определяется мерой любви к животному: кто любит - тот прощает. С возрастом это пройдет
- если не все, то многое, так что имеет смысл подождать. На всякий случай каждый вечер проверяйте квартиру с какоискателем, чтобы случайно не подорваться на хорявой мине.
Помните, что такой диалог может случиться и с вами:
- Кто в доме Хозяин?
- Ну я - лениво зевая, сказал хорь. - А что? - Да… нет, нет…ничего… - вытирая какашки по углам, сказал человек...
Можно также попытаться купить квартиру в круглом доме…
Но, если ситуация не изменилась со временем, и даже через несколько месяцев ваш хорь бегает в туалет в несанкционированные углы, смиритесь и попытайтесь получить удовольствие… Наверняка, ваш хорь обладает и другими, более полезными и приятными талантами….

Источник: Клуб «Русский хорек»
Статью прислал: Натали Гомори, Клуб «Русский хорек», сайт www.horek.spb.ru



 О КУПАНИИ СОБАК

Выставочные собаки купаются очень часто. Породы типа коккеров, пуделей, терьеров и других шерстяных пород, требующих стрижки, укладки и вообще тщательного ухода за шерстью – вообще не реже трех раз в неделю в выставочный сезон и 1–4 раза в месяц в промежутке между выставками. И шерсть от этого не становится хуже. Более того: купание – непременное условие качественного ухода за шерстью. Вопрос лишь в том, чем и как купать правильно.
Обратите внимание на западных Чемпионов, на их шерсть. Дело не только в генетике. Важен уход. У собак кожа намного суше и нежнее, чем у человека. И при купании действительно смывается естественная смазка. Поэтому купать надо либо специальными шампунями для собак (из того, что можно купить у нас, сейчас лучше всего подходят шампуни французской фирмы Jean-Рierre Hery и американской "Ring 5"), либо хорошими человеческими (из тех, что мы опробовали – а экспериментировали со всем почти, что у нас можно купить, лучше всего себя показали шампуни фирм "Эльсэв", "Пантин про-ви" и "Шаумэ"). Из человеческих шампуней для собак можно использовать только предназначенные для чрезвычайно сухих и поврежденных волос (с протеинами). После того, как вы смоете шампунь, шерсть собаки должна оставаться скользкой – это присуще хорошим жирным шампуням (нежирные для собак непригодны). Кстати, все качественные шампуни, бальзамы и кондиционеры не окрашены. То есть они либо прозрачные, либо белого цвета. Это не относится лишь к шампуням для собак с разными типами шерсти (есть шампуни для белых, черных, рыжих, подпалых и т.д. собак). О шампунях для собак могу добавить, что все польские и иже с ними – барахло. Лучшая выставочная косметика для собак делается в Америке. Еще одно маленькое замечание: имейте в виду, что человеческие средства, в отличие от средств для животных, проходят строгий контроль в лабораториях перед массовым тиражированием.

Перед купанием шерсть хорошенько намочите. В уши можно вложить промасленные ватные тампоны, если боитесь попадания воды (я почти всегда обходилась без них). Шампунь не наносите прямо на шерсть, иначе он хуже мылится, и хуже потом вымывается из шерсти. Разведите его вначале в чашке, а уж потом... Шампуня не жалейте. Намыльте (то бишь, нашампуньте) собаку и промойте шерсть водой три-четыре раза. Шерсть отожмите. Заверните в полотенца. Отнесите (отведите) собаку в место для сушки. Собака не должна сохнуть в полотенцах – там шерсть будет преть в тепле и может осыпаться (или потом много вычешете). Не должно быть сквозняков – иначе собака простудится. Мои собаки всегда сушатся феном на столе...

Итак, следующий после ванны этап – сушка. Собаку вытрите (только промакивайте шерсть полотенцами, ни в коем случае не трите, это вам не своя голова). Поскольку купание даже хорошим жирным шампунем осушает шерсть и кожу и лишает естественной смазки, то после купания и промакивания воды на влажную шерсть надо нанести бальзам или кондиционер (тоже средство для волос, типа бальзама). Выбор бальзама и кондиционера такой же, как и шампуня. Белый либо прозрачный, предназначенный для чрезвычайно сухих и поврежденных волос... Теперь внимание: бывают бальзамы-ополаскиватели, они содержат в своем составе пенящиеся вещества. Если очень хотите, можете его нанести на шерсть и через десять минут смыть. Но нас интересует, в первую очередь, бальзам или кондиционер (кондиционер предпочтительней, чем бальзам), который можно не смывать. В общем, на влажную шерсть нанесите и не смывайте  до следующего купания бальзам или кондиционер. Можно использовать не бальзам и не кондиционер, а специальные масла для шерсти. Они чаще применяются для выставочных собак, но для домашних любимцев не очень хороши по той причине, что шерсть в масле блестит, пряди сбиваются в маслянистые сосульки, если собака спит на постели, то на простынях остаются масляные пятна, и шерсть в масле быстро приобретает грязный вид (пыль-то на масло ой как летит). Если же шерсть сохнет с нанесенным бальзамом или кондиционером, то она после имеет сухой вид. Благодаря кондиционеру, бальзаму или маслу вы, во-первых, "подкармливаете" шерсть и кожу, и если у собаки суховатая кожа даже для собаки, вы это компенсируете. Теперь вы можете не бояться пересушить кожу собаки феном. И еще один плюс: длинношерстные собаки меньше колтунятся после такой смазки.
Маленькие нюансы: купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна комнатная температура. Сушить можно только теплым, а не горячим, феном (нормальная мощность фена для сушки собаки - полтора киловатта). Если у вас длинношерстная порода, и вы используете папильотки, то применяйте специальное масло для папильоток для собак. Вообще, лучшие масла для собак – Джонсонс бэби ойл, репейное масло, кукурузное. Если вам нужно зарастить лысое пятно, или быстро отрастить шерсть после линьки или течки – используйте смесь 1:1 витамина "А" в масле и касторового масла.

Еще... Если у вас линяющая порода и собака не выставляется (выставочным надо беречь шерсть все время), то во время линьки искупайте собаку и оставьте влажную греться в полотенцах – большая часть шерсти выпадет сразу, а не будет сыпаться постепенно, выводя из себя ваш пылесос. А вот к шерсти выставочных собак надо относиться как к древней археологической находке, готовой рассыпаться в любую секунду. Расчесывать нежно каждую шерстинку (и не дышать при этом), купать аккуратно, не использовать обычные ошейники (они вытирают шерсть на шее перед холкой), в плохую погоду гулять в комбинезоне. Беречь шерсть от пыли, ветра, землетрясений и цунами (я серьезно).
Напоследок скажу, что необходимой гигиенической процедурой почти для всех шерстяных собак, независимо от того, насколько они "выставочные" или "родословные", является периодическая стрижка. Пусть даже не совсем классная и полная, но подстригайте хотя бы под хвостом, вокруг ушей, срезайте эти ужасные "тапки" на лапах и челки над глазами (челки можно собирать на резиночку в "хвостик"). У тех же коккеров будет меньше проблем с ушами, если уши будут "дышать", а не зарастать шерстью и грязью.

Lena Sapunenko
 http://zooclub.ru/



КОПРОФАГИЯ
Джаниш Джозеф
Это греческое слово означает поедание фекалий, для вас – одна из самых отвратительных привычек собаки, для нее – вполне нормальное поведение. Трудно сказать, что ищет животное в экскрементах. Возможно в его рационе не хватает каких-то веществ. Или собака просто голодна. Или ее привлекает приятный (с ее точки зрения) аромат. Чаще всего собаки едят собственные фекалии, иногда не брезгуют и чужими. Ветеринарные врачи обнаружили, что копрофагию стимулирует корм, бедный пищевым волокном и богатый крахмалом. Возможно, увеличив содержание клетчатки в рационе своего любимца, вы сделаете его более разборчивым. Кроме того, собак привлекают в экскрементах твердая консистенция и присутствие непереваренных остатков. Например, они часто предпочитают собственным экскрементам кошачьи или конские. Правда, от такого лакомства их хоть разок пронесет, тяга к нему может полностью исчезнуть. Наказание за копрофагию обычно не действует (организм требует свое). Ветеринарные врачи требуют тактично отвлекать животное от "запретного плода". К счастью, эта привычка характерна главным образом для молодняка 6-12 мес. от роду и к годовалому возрасту, как правило, исчезает.

Да, и еще добавлю, подмечено, что собаки никогда не будут поедать кал жидкой консистенции!!! Также замечено, что истощенные собаки едят кал с меньшей охотой, чем хорошо откормленные. Нам, людям, трудно понять иногда привычки и предпочтения наших любимцев, но так или иначе – очень многие собаки с удовольствием едят кал. Такое поведение чаще можно заметить за щенками, и чаще суки, чем кобели, что, возможно, связано с врожденным инстинктом сук поедать фекалии за своими сокровищами щенками. В природе собаки и их дикие сородичи нередко едят кал копытных животных, в котором они находят питательные вещества, уже готовые к всасыванию в кровь. К тому же микроорганизмы из нижних отделов кишечника травоядных продуцируют большое количество витаминов группы В. Некоторые молодые собаки поедают кал, т.к. им не хватает необходимых микроэлементов или полезных бактерий, помогающих пищеварению.
Фирма Фирма "8 in 1" выпускает специальные таблетки для щенков-"гурманов". Можно попробовать подавать т.н. "пивные дрожжи" (из расчета чайная ложка на 100 грамм еды).

О ЗУБАХ СОБАКИ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О зубах собаки написано уже много. Однако, заводчики и владельцы часто спрашивают о самых обыкновенных вещах, вероятно, они не находят ответа в специальной литературе. Им предназначены эти советы, целью которых является помощь, а также сообщение некоторых менее известных фактов в этой области.
Красивые зубы собаки являются настоящей гордостью ее владельца. Эту красоту, однако, надо беречь и надо ухаживать за ней, поэтому о зубах и об уходе за ними надо знать как можно больше.
Ныне почти каждый владелец знает, что пасть собаки содержит 42 постоянных зуба. Двадцать из них находятся в верхней челюсти, 22 – в нижней. Общеизвестно и подразделение зубов на резцы, клыки, ложнокоренные (премоляры) и коренные зубы (моляры), а также, что можно допустить отсутствие маленького премоляра, но нельзя допустить отсутствие какого-либо другого зуба. Руководители разведения в некоторых клубах не обращают внимания на последний коренной зуб в нижней челюсти - М3. Едва ли можно считать это правильным, к этому мы вернемся ниже.
Начнем с молочных зубов. Их хорошее качество не считается обязательным – "все равно эти зубы выпадут" – но совершенно не обращать внимание на молочные зубы нельзя. Если сейчас почти все знают, что постоянных зубов должно быть 42, то поразительно, как мало заводчиков знают, как должен выглядеть отличный комплект молочных зубов. И он тоже должен быть безусловно полным, а также здесь необходимо соблюдение определенных условий, иначе это признак того, что с зубами не все в порядке.
Первыми прорезаются клыки – по 2 в каждой челюсти. За ними резцы и премоляры. Часто бывает, что премоляры прорезаются раньше, чем резцы или одновременно с ними. Резцов должно быть в каждой челюсти по 6, в премолярах наблюдаются некоторые особенности. В молочных зубах отсутствует Р1. Если же он появляется и среди молочных зубов, это порок развития и это значит, что постоянный зуб уже не вырастет. Интересны функции и форма молочных премоляров. Поскольку еще нет коренных зубов, премоляры выполняют их функции; в молочных зубах премоляры очень важны. Поэтому они относительно большие и с развитой поверхностью. Р4 – т.н. большой коренной зуб. Некоторые специалисты относят этот зуб к коренным, с которым он схож по внешнему виду и функции. По развитию же этот зуб не коренной, т.е. закладывается как молочный и, без сомнения, относится к премолярам. Вернемся к количеству молочных зубов. Премоляров в каждой челюсти по 6, т.е. всего молочных зубов должно быть 28 – по 14 в каждой челюсти.
Смена зубов происходит с 4 месяцев и должна закончиться в 6. Прежде всего сменяются резцы – мы замечаем, что они как бы уменьшаются, исчезают. Корни этих зубов растворяются и служат материалом для строительства постоянных зубов. Отсюда существует неправильное мнение, что у молочных зубов нет корня. Корень есть, иначе они не держались бы в челюсти. Если же смена зубов не проходит гладко, и корень зуба не растворяется, то его можно увидеть и судить о его величине, когда ветеринар бывает вынужден удалить его. Неправильная смена зубов имеет разные причины, начиная с неправильного кормления и кончая генетическими причинами, и является частой причиной неровных зубов.
Резцы являются зубами однокоренными и поэтому могут быть легко отнесены со своего места еще крепкими молочными зубами. Многие специалисты считают неровный ряд зубов у собаки плохой рекомендацией ее владельца. Не всегда это недосмотр хозяина, но какая-то доля истины в этом есть.
Из сказанного ясно, что в период смены зубов за ними надо тщательно следить, и если обнаружится, что что-то не в порядке, произвести нужное вмешательство. Следует обратиться к опытному собаководу или посоветоваться с ветеринаром, или же попытаться самому в менее тяжелых случаях удалить зуб.
Чаще всего бывает достаточно несколько раз в день легко раскачивать зуб пальцем, обернутым стерильной марлей. Делать это нужно осторожно, лучше в форме игры, чтобы щенок не защищался, и чтобы у него не выработался оборонительный рефлекс. Часто удается удалить зуб нажимом в направлении наружу из челюсти. Больше всего затруднений с клыком. Это хотя и однокоренной зуб, но корень их очень крепкий, глубоко сидящий. Однако смещение клыков встречается редко, так как постоянный клык – зуб очень крепкий, который легко оттеснить себя не позволит. Но сдвоенные клыки выглядят очень не эстетично, поэтому нужно приложить все усилия для удаления молочного клыка. Но при этом существует опасность попортить постоянный зуб. Лучше всего освобождать зуб самому, он выпадает обязательно, хотя и очень поздно. Меньше всего затруднений бывает с маленькими премолярами, они легко удаляются нажимом в направлении наружу.
Одновременно со сменой молочных зубов прорезаются те постоянные, которые молочными не вырастают. Это моляры и Р1, который часто появляется еще до смены зубов. Коренные вырастают обычно без затруднений и необычно быстро. Уже упоминалось о том, что у некоторых пород допустимо отсутствие М3 в нижней челюсти. Мнения об этом допущении существуют различные. Автор не является его сторонником, ибо, хотя М3 в общем не является функциональным зубом, но однако аркаду нижней челюсти завершает и с эстетической точки зрения должны быть на своем месте.
Необходимо упомянуть и о многих недостатках зубной системы. На каждую вещь можно посмотреть с разных точек зрения, поэтому взгляды на одну и ту же проблему могут быть противоположными. Уже упоминалось о том, что идеалом является полный комплект зубов, расположенный в ровную линию. Одну из возможных причин неровности ряда см. выше. Другой причиной бесспорно является культивирование длинной узкой морды, где практически дуга, предназначенная для резцов, уменьшается. Необходимо помнить о том, что перестройки (в данном случае изменение скелета головы) мы достигнем удачным подбором пар гораздо быстрее, чем нам удастся достичь уменьшением резцов так, чтобы они без затруднения вошли в меньшую дугу и ровно в ней разместились. На важность этой проблемы указывает ветеринария. В этом случае мы встречаемся с фактом, что некоторые из резцов, обычно оба парные – первые или вторые, становятся в положение, выступающее из общего ряда.
Здесь допускаются непоправимые ошибки при бонитировке, особенно в отношении кобелей, когда собаку с такими зубами (в других отношениях отличную и с хорошим генотипом) относят к низшей племенной категории, чем практически исключают из разведения, хотя есть реальные предпосылки, что в дальнейших генерациях при правильном подборе партнера этот недостаток исправился бы.
Одно дело выставки. Нельзя сказать ничего против, если судья отдаст преимущество собаке с ровным рядом зубов. Результат такого решения останется без последствий. Другое дело при бонитировке. Здесь судья несет большую ответственность. Нужно выносить решение очень осмотрительно и остерегаться безобъективных доказательств, например рентгеновских снимков, делать выводы о деформации челюсти (кстати, весьма редко встречающейся). Ни один отличный кобель по этой причине не используется в разведении, в противоположность кобелям хотя и с безупречными зубами, но часто с изрядными генетическими изъянами.
Пороки прикуса – недокус и перекус – являются дисквалифицирующими, и против этого нельзя возражать. Однако и здесь нужно быть очень осторожным, прежде чем выносить приговор. Некоторые клубы завели так называемую приемку щенков. В общем эта вещь весьма спорная, поскольку определить в 8-ми недельном возрасте экстерьерную, а тем более племенную ценность щенка более чем проблематично. Контроль помета должен бы служить иной цели – контроль ухода за сукой и пометом.
Помет может оцениваться лишь с точки зрения выравненности – пороки выявляются лишь дисквалифицирующие. Хотелось бы остановиться на опасности ошибки при оценке соотношения челюстей. Специфическое строение лицевых костей у животных дает возможность неравномерного роста этих костей.
В общем очевидно, что порочный прикус исправляется до ножницеобразного при смене зубов в 50% случаев. Здесь нельзя опустить одну интересную вещь. Специалистам это правило хорошо известно, и частный заводчик или ветеринар правдиво информируют огорченного владельца такого щенка о положении вещей, но, однако, есть и хитрецы, которые выгодно продают то, что знают. Предлагают какие-то инъекции, которые якобы все исправят, и действительно, так часто получается. Но, однако, совсем не от инъекций. Если же так не выходит, то объясняют, что владелец щенка поздно обратился, или же, что порок очень уж тяжелый.
Не помогают ни какие инъекции, их не существует нигде, и на западе тоже, не помогают ни какие массажи, а только лишь хорошая и богатая минеральными веществами пища. О перекусе или недокусе можно вынести окончательное решение лишь после смены зубов. Разумеется, что у маленьких щенков, у которых порок можно выявить уже в раннем возрасте, вероятность, что прикус будет неправильным выше, чем у щенков, которые имеют нормальный прикус. Этим фактором можно руководствоваться, например, при селекции многочисленного помета (если щенков родилось более 8-ми).
Будем далее рассматривать постоянные зубы. Зубы выросли все, ровные и красивые, и мы на этот счет спокойны. Уже упоминалось, что в 6 месяцев все зубы должны быть в наличии. Однако иногда бывает, что какого-либо нет, и мы должны выяснить, в чем причина. Часто бывает, что зуб есть, но он не прорезался и под кожей хорошо прощупывается. В этом случае кожу не нужно прорезать, иначе она снова зарастет, но протравливать палочкой, которую можно купить в аптеке. Это операция безболезненная, и зубы появляются за несколько дней. Иногда под кожей ничего не прощупывается, и тогда нужно смириться с тем фактом, что этот зуб не вырастет.
Особенно опасными являются племенные кобели, носители высоких титулов, весьма желательные для вязок: они способны пороком скрытой неполнозубости в буквальном смысле слова заморозить популяцию, если они являются носителями этого нежелательного порока.
Нужно обратить внимание еще на одну проблему. Бывает, и не так уж редко, что некоторые из молочных зубов не выпадают – персистируются. Обычно это бывает тогда, когда не образуется постоянный зуб. Корень молочного зуба не растворяется (т.к. нет причины) и постоянный зуб не вытесняет молочный. Чаще всего это бывает с Р2 и Р3. Персистирующий молочный зуб часто держится до 2-го и даже 3-го года жизни, за это время собака проходит ряд выставок и бонитировку. Везде, понятно, фигурирует как собака с полным комплектом зубов. И вдруг на очередной выставке судья не обнаруживает одного зуба. Владелец, естественно, защищается, предъявляет описания с предыдущих выставок и сам совершенно уверен, что собака потеряла зуб вследствие какой-нибудь травмы. К сожалению, это не так. Сломать себе зуб собака конечно могла, но не вывернуть его с корнем. И ветеринару, вооруженному соответствующим инструментом, нужно приложить немалое усилие, чтобы вытащить собаке зуб. Здесь речь может идти только об утрате персистирующего молочного зуба, который в конце концов сам выпал.
Судья, который в классе чемпионов на зубы не смотрит, делает ошибку. Таким образом получается, что по свету бегают неполнозубые интерчемпионы. Понятно, со всеми последствиями, которые этот высокий титул приносит. При бонитировке необходимо не только считать зубы, но и тщательно осматривать. Специалист должен уметь отличить молочный зуб от постоянного.
Наконец несколько слов об уходе за зубами. Взгляды здесь различны и некоторые против механической чистки зубов собаке. Позволительно с ними не согласиться. Если бы это не было необходимо, не было бы такого количества собак с "каменоломней" на зубах.
Нужно считаться с тем, что не все владельцы дают своим собакам корм с необходимым количеством минеральных веществ, не все дают грызть собачьи сухари либо подходящие кости. Не каждая собака будет грызть морковь или яблоко. А поэтому надо чистить собаке зубы каждую неделю. Инструменты простые, детская зубная щетка, щетина которой сострижена на половину высоты и хорошая зубная паста, не пенящаяся, которая хорошо растворяет отложения, образующие зубной камень. Образовавшийся зубной камень нужно регулярно удалять у ветеринара. Лишь таким образом можно сохранить зубы собаки до старости, а самих себя – от неприятного запаха изо рта собаки. Каждый зубной ущерб, отломанный кусок зуба необходимо лечить у специалиста. Зубы собаки нужно беречь максимально: никогда не бросать собаке камни или другие слишком твердые предметы.
И. Урбанкова. Перевод с чешского Е. Степановой
Журнал "Черный терьер" № 8 


О ЧИСТКЕ ЗУБОВ

Сегодня в зоомагазинах Вы найдете большой выбор зубных паст для домашних питомцев. Покупайте для своей собаки только специальную зубную пасту, потому что «человеческие» зубные пасты не предполагают их проглатывание, и собака, которая всё же будет проглатывать эту пасту, может получить расстройство желудка или даже более серьёзные желудочные проблемы.
Зубные пасты для собак могут содержать различные активные компоненты, но большинство ветеринаров рекомендует зубные пасты, основным действующим веществом которых является хлоргексидин или гексаметафосфат. Лучшие зубные пасты для собак содержат оба этих компонента.
В дополнение к зубным пастам существуют гели и ополаскиватели. В них также должен содержаться хлоргексидин, который убивает бактерии в полости рта животного.
Зубные щётки и губки
Существует множество специальных зубных щёток и губок, предназначенных для собак. При выборе руководствуйтесь степенью чувствительности десен Вашего питомца, размером его пасти и своим личным предпочтением.
Используйте зубные щетки, разработанные специально для собак – они имеют меньший размер, ультра-мягкую щетину и форму, которая немного отличается от формы зубных щеток для людей. Существуют щётки, которые можно одеть на палец, что для некоторых владельцев кажется более удобным.
Также Вы можете выбрать специальную губку для чистки зубов, которая более гибкая и более мягкая, чем зубная щётка. Выглядит она так же как и щётка, но на конце вместо щетины – маленькая губка. Зубные губки бывают одноразовые.
Конечно, чем чаще Вы будете чистить зубы своей чихуахуа, тем будет лучше для неё. В идеале – это ежедневная чистка, так же, как Вы ежедневно заботитесь о своих зубах. Самое сложное в домашнем уходе за зубами собаки – это начать! Как только Вы начнёте делать это постоянно, это станет частью обычных ежедневных дел. Если Вы будете чистить зубы чихуахуа через день, то это поможет избавляться от зубного налёта до того, как он начнёт минерализоваться в зубной камень (обычно минерализация происходит за 3-5 дней). Так что даже чистка через день позитивно отразится на здоровье зубов Вашей собаки.
Можно приучить чихуахуа чистить зубы сразу же после того, как Вы почистите свои. Разговаривайте с собакой, хвалите её, дайте ей вкусненький кусочек после процедуры. Тогда, как только она услышит, что Вы чистите зубы, она прибежит в ванную и будет ждать своей очереди! Чистите зубы Вашей собаки круговыми движениями, так же, как Вы чистите свои. Возможно появление небольшого кровотечения из десен, пока они не привыкнут к процедуре.
Очищайте складки кожи вокруг пасти и губы Вашей чихуахуа от остатков пищи, используя специальные зубные ополаскиватели для собак. В случаях, когда зубной камень уже отложился, для его удаления Вам, вероятно, придётся воспользоваться услугами ветеринарного дантиста или же Вы можете попробовать сделать это самостоятельно при помощи стоматологического инструмента для снятия зубных отложений (Вы, наверняка, видели такую металлическую палочку с крючком на конце на приёме у стоматолога). Эта процедура безболезненна и собаки обычно спокойно её переносят.
Дополнительные способы удаления зубного налёта.
Пища. По результатам исследований установлено, что жёсткий корм немного лучше предохраняет зубы от образования зубного налёта. Например, на зубах собак, получающих корм t/d марки Hill’s, эффективность которого подтверждена ветеринарными дантистами, откладывается меньше налёта и зубного камня. Избегайте давать своему чихуахуа остатки с Вашего стола и сладости – такая пища увеличивает отложение зубного камня и может привести к другим проблемам со здоровьем Вашего питомца.
Кормите собаку грубой пищей (специальным сухим кормом) или скармливайте ей специальные бисквиты как минимум раз в день. Это поможет не только снять зубной налёт, но и правильно развить челюсти Вашему чихуахуа.
Игрушки. Механическая очистка от зубного налёта и зубного камня возможна при помощи специальных игрушек – верёвочные игрушки, сыромятные «чипсы» и пр. Не давайте чихуахуа игрушки с абразивной поверхностью, потому что они могут повредить зубную эмаль.
Если Ваша собака любит грызть, то выбирайте для неё не очень жёсткие игрушки, чтобы она случайно не сломала о них зуб. Либо покупайте ей игрушки, которые она не сможет целиком обхватить зубами или же это будут сыромятные игрушки, которые становятся мягче при жевании. В любом случае следите за собакой в то время, пока она играет какой-либо из этих игрушек.
Жёсткие нейлоновые или сыромятные кости также помогут снять зубной налёт. Давайте своей чихуахуа жёсткую жевательную игрушку как минимум раз в неделю.

Этапы развития заболеваний зубов собаки
Зубной налёт. У собак редко появляются «дырки» в зубах, но зато они очень подвержены заболеваниям десен и отложению зубного камня. Кусочки пищи и бактерии, скапливающиеся вдоль линии десен, формируют зубной налёт. Ежедневная чистка зубов собаки в домашних условиях поможет удалить его.
Зубной камень. Если не удалять зубной налёт, то под действием собачьей слюны он минерализуется в зубной камень, плотно «приклеенный» к зубам. Зубной налёт начинает минерализовываться через 3-5 дней после образования. Зубной камень раздражает десну, что влечет за собой развитие гингивита – воспаления десны. Это заболевание внешне проявляется покраснением десны в том месте, где она соприкасается с зубами, и сопровождается плохим запахом из пасти животного. На этом этапе нужно обязательно удалить зубной камень – самостоятельно или обратившись к ветеринару.
Периодонтиты. Если зубной камень не удалять, то он начинает врастать под десну. Десна «отделяется» от зубов, в результате чего между нею и зубами образуется «карман», в котором скапливаются и активно размножаются бактерии. На этом этапе процесс становится необратимым и название ему – периодонтит (воспаление околозубных тканей). Это заболевание влечет за собой сильную боль в дёснах, потерю зубов, возникновение абсцессов, а также инфицирование костей челюсти или даже их разрушение. В течение заболевания продолжается активный рост бактерий, которые в конечном счёте могут попасть в кровь и стать причиной заболеваний сердечных клапанов, печени, почек. Ветеринар при помощи специальных процедур и инструментов может приостановить или замедлить ход периодонтита.
По результатам исследований выяснилось, что к возрасту 4 лет, более 70% домашних собак в той или иной мере имеют проблемы с зубами и дёснами, что влечёт за собой в дальнейшем потерю зубов, бактериальные инфекции и множество различных периодонтитов (заболеваний околозубной ткани). Поэтому сегодня гигиена ротовой полости собаки признана необходимой. Это одно из обязательных мероприятий по уходу за Вашей собакой, в которых она может положиться на Вас. Качественный и регулярный уход за полостью рта Вашего питомца не только предотвратит преждевременные потери зубов, дурной запах из пасти животного и заболевания десен, но и поможет улучшить его качество жизни в пожилом возрасте.

ПАРААНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ. ЧИСТКА
Расположены по обеим сторонам нижней половины анального отверстия собаки. Они выделяют густое жидкое вещество с резким запахом. Иногда, особенно у маленьких собак, жидкость скапливается из-за закупорки протоков, поэтому собака трется задом по земле ("катается на салазках") и лижет анальное отверстие. В таких случаях параанальные железы требуется опорожнить, эту процедуру вы, по желанию, можете выполнить дома. Однако если вам это не удастся, обратитесь за помощью к ветеринару.

Чтобы выдавить содержимое параанальных желез, поднимите одной рукой хвост собаки, а в другую руку возьмите кусок марли или материи. Ухватите большим и указательным пальцами кожу снаружи анальной области (в тех местах, которые соответствуют четверке и восьмерке на циферблате часов), затем аккуратно сдавливайте их, выжимая содержимое. Содержащееся в анальных мешочках вещество должно выходить из двух каналов анального отверстия, его можно удалить тряпочкой. Если вы не можете сразу выдавить обе железы, то можете сделать это раздельно, вставив указательный палец в резиновой перчатке в прямую кишку собаки и сжимая мешочек между большим и указательным пальцем. Закупоренные параанальные железы могут инфицироваться, и в этом случае требуется помощь ветврача. Выделения из инфицированного параанального мешочка могут быть кровянистыми или походить на гной, а сама область может быть очень болезненной 
Профилактика заключается в регулярном наблюдении за параанальными железами.
Запах секрета этих желез является для сородичей собаки маркером индивидуальности. Параанальные железы помогают собакам метить территорию. Облегчившись, собака выделяет секрет анальной железы на свои фекалии, помечая их своим, присущим только ей запахом. Иногда эти железы открываются, чаще в стрессовой ситуации. По мнению учёных, параанальные железы не выполняют никаких функций у собак. У собак некоторых пород, например такс и спаниелей, параанальные железы расположены неудачно, так что регулярного освобождения их от секрета не происходит. Переполняясь, железы вызывают раздражение и собака сама выдавливает из них секрет. В норме его выделение стимулируется прохождением каловых масс. При закупорке железы увеличиваются, возможно развитие весьма болезненного воспаления. При этом собака становится беспокойной, ей хочется мчаться стремглав, пытаясь унять зуд, она ездит на заду, что иногда ошибочно считают признаком зараженности глистами. От собаки исходит характерное зловоние. Процедура удаления секрета проста - нужно взять тряпку и, надавливая на железу по направлению к выходному отверстию, отжимать секрет. ОСТОРОЖНО! Может под давлением на железу "обдать" фонтанчиком весьма неприятного содержимого... При ОТСУТСТВИИ НАВЫКА НАДО ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОЩИ ОПЫТНОГО СОБАКОВОДА или ВЕТЕРИНАРА!!! Чтобы вместо чистки параанальных ЖЕЛЕЗ вы не добрались до кишечника по неопытности и незнанию!!! Эти выделения имеют характерный запах. При воспалении параанальные железы перестают вырабатывать секрет, в них образуется зловонный гной, и этот запах тяжел для самих собак. Чтобы избежать инфекции, ветеринар должен показать хозяевам, как нажимом освобождать анальные железы от содержимого, не полагаясь на то, что собака сама себе поможет, вылизываясь и ездя хвостом по траве.
Иногда появляются кровяные выделения, так что собаке приходится большую часть дня проводить в вылизывании задней части тела. В таком случае ветеринар должен промыть железы раствором антибиотика. Если заболевание становится хроническим, железы просто удаляют. Воспаление параанальных желез надо лечить, иначе может образоваться свищ и понадобится вмешательство хирурга.

УХОД ЗА СОБАКАМИ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

В этой статье рассказывается о том, как собака набирает избыточный вес, почему это плохо, и что вы можете сделать, чтобы помочь собаке вернуться к нормальному весу.
Собаки довольно часто страдают избыточным весом. Но, как и у людей, для их здоровья гораздо лучше, если у собаки нормальный вес.
В этом разделе мы расскажем, как собаки набирают лишний вес, объясним, почему это опасно, и что вы можете сделать, чтобы помочь собаке вернуться к оптимальному здоровому весу.
Практически всегда собаки толстеют по той причине, что едят больше, чем им нужно, и при этом слишком мало двигаются. Калории, содержащиеся в съедаемой ими пище, не используются для жизнедеятельности и откладываются в виде жира.
Переедать собака может от жадности, от скуки или из-за того, что ее перекармливают.
Собака, которую подкармливают остатками пищи с общего стола, часто дают «перекусить» или балуют угощениями, легче набирает лишний вес. Совсем небольшой кусочек для человека содержит избыточное количество калорий для собаки. Часто угощая собаку, легко приучить ее попрошайничать, когда вы сидите за столом, а собаки умеют вытягивать из хозяев лакомые кусочки!
Перекормленные щенки подвергаются опасности развития патологии опорно-двигательного аппарата и с возрастом склонны становиться толстыми собаками. Если кормить щенка правильно, то, став взрослым, он вряд ли будет страдать избыточным весом.
Случается и так, что излишний вес набирается вследствие нарушения обмена веществ. Но все же перекармливание и недостаток физических упражнений - значительно более распространенные причины избыточного веса. Если у вашего ветеринарного врача появятся подозрения, что собака толстеет именно вследствие нарушения обмена веществ, он обязательно проверит ее на наличие такого нарушения.
Самый быстрый способ определить, есть ли у собаки лишний вес - ощупать ее ребра ладонями. Если ребра прощупываются с трудом, то собаке наверняка следует похудеть.
Почему собаке следует похудеть.
Собаки, страдающие избыточным весом, как правило, меньше живут и чаще болеют, чем собаки с нормальным весом. Избыточный вес создает дополнительную нагрузку на кости и суставы, что может привести к осложненному артриту. Собаки с избыточным весом часто неуклюжи, не слишком охотно играют и двигаются. Кроме того, у них снижена сопротивляемость инфекциям и выше риск при хирургических операциях и анестезии.
Избыточный вес является серьезной опасностью для собаки. Он способен сократить и жизнь вашего любимца, и ваше удовольствие от общения с ним. Вы можете и должны помочь своей собаке.
Избыточный вес может способствовать развитию или осложнению целого ряда проблем со здоровьем собаки:
нарушения двигательных функций, включая артрит, дисплазию тазобедренного сустава, смещение позвоночных дисков и разрыв суставных связок;
слабая выносливость при физических нагрузках;
заболевания печени;
сахарный диабет;
повышенный риск при хирургических операциях и анестезии;
плохая переносимость жары;
ухудшение состояния кожи и шерсти;
снижение сопротивляемости к инфекционным заболеваниям.
Кроме того, при избыточном весе тяжелее протекают заболевания дыхательной системы.

Как помочь собаке похудеть
Обычно программа похудания для собак состоит в увеличении физической активности и снижении калорийности пищи. Как правило, удобнее кормить собаку менее калорийной пищей в обычном объеме, а не обычным кормом, но меньшими порциями - так собака будет меньше чувствовать голод. Ветеринарный врач может рекомендовать специальную диету и помочь другими советами, но конечный успех зависит от вас самих и от членов вашей семьи. Только вы можете добиться, чтобы ваша собака действительно похудела. Это потребует от вас определенных усилий и настойчивости, но результат стоит того. Он непременно отразится на качестве жизни, здоровье и дружеских отношениях между вами и вашей собакой.

Диета для собак
Ветеринарный врач определит вес, нормальный для вашей собаки, и порекомендует, сколько ей следует есть каждый день. В некоторых случаях он может прописать специальную низкокалорийную диету. Такая диета призвана удовлетворить потребности собаки и дать ей все необходимые для сбалансированного питания витамины и минералы. При этом такая диета содержит меньше калорий, чем обычная пища.
Очень важно, чтобы собака ела лишь то, что рекомендовал ей ветеринарный врач. Ваши родственники и другие люди, с которыми собака общается, должны понимать это. Им не следует поддаваться на умоляющие взгляды собаки, обращенные к ним, и не подбрасывать ей тайком добавку и лакомые кусочки.
Иногда собаке требуется плавный переход на новый режим питания. В таком случае давайте ей все больше новой и все меньше обычной еды каждый день в течение нескольких дней.
Чтобы собака меньше попрошайничала, старайтесь накормить ее прежде, чем вся семья сядет за стол, и не пускайте ее в комнату, где вы едите. Если в доме есть другие животные, следите за собакой во время кормления - она может попытаться стащить еду у своих более стройных товарищей. И не забывайте о том, что у собаки постоянно должна быть свежая чистая питьевая вода.
Регулярные физические упражнения, например, прогулки или бег, полезны всем собакам, поскольку при этом сжигается немало калорий. Если у собаки слабое здоровье или она стареет, то посоветуйтесь с ветеринарным врачом, прежде чем увеличивать ее физическую нагрузку.
Собаке следует сидеть на диете ровно столько, сколько это необходимо, чтобы избавиться от лишнего веса. На достижение запланированного веса может уйти от 8 до 14 недель. Затем программу похудания можно повторить, чтобы добиться оптимального запланированного веса. После того, как собака похудеет до своего нормального веса, ей понадобятся продуманный рацион и программа физической нагрузки, чтобы она не поправилась снова.
Кормление собак.
У собаки, сидящей на диете, особые пищевые потребности. Ее питание должно быть низкокалорийным, чтобы для выработки энергии организм использовал отложенный про запас жир. В то же время в рационе должно быть нормальное количество пищи, чтобы собака не чувствовала голода, и он должен содержать требуемые количества остальных питательных веществ. Ветеринарный врач может назначить специальную диету из вкусных продуктов с низким содержанием калорий и правильным балансом питательных веществ.
Следует заметить, что такие диеты не всегда содержат большое количество клетчатки, в отличие от диетических продуктов, предназначенных для людей. Для похудания домашних животных клетчатка не является необходимым условием, а в избыточных количествах может вызвать нежелательные побочные эффекты, увеличение объема каловых масс и - из-за ухудшения вкусовых ощущений – снижение аппетита.

http://pets.club90.co.il/
 

 

Designed by Nina Gerbyleva © 2004